9月26日至10月2日，由中国恒天集团承办的中国艺术品产业博览会——“艺术·设计”服饰设计展在中国宋庄东区艺术中心开展。 本届“艺术·设计”服饰设计展围绕着“文化艺术点亮时尚魅力”为主题，聚焦中华时尚设计，以服饰设计展品为载体，通过探索文化的、艺术的附加价值并将之融入设计之中，用以体现服饰设计时尚的概念。展览涵盖服饰设计领域成品展、材料展、概念展、文化展、历史展、艺术跨界展、高级定制展以及相关的主题活动等，更有众位重量级大师鼎力支持。国内知名高级定制服装设计师郭培与比利时国宝级著名油画家Emile Maeyens跨界合作续写艺术价值的延伸；时尚女皇马艳丽携手艺术大师张肇达以哲学审视艺术；中国服装大师张中祥解读中国服饰礼；国内皮草设计第一人刁梅勾画皮草王朝；东方艺术珠宝品牌“熙”将中国皇家传统与礼秩，注入珠宝设计，演绎现代低调奢华。
邓中原
国家时尚创意中心助力宋庄文化
以“文化艺术点亮时尚魅力”为主题的服饰设计展，作为2012年中国艺术品产业博览会第七大板块“艺术设计·服饰设计”，由恒天集团国家时尚创意中心（NCC National Creative Cluster）承办。展览通过邀请国内外知名设计师、艺术家进行作品展览，探索文化艺术融入设计之中的附加价值，展现民族品牌的时尚气质与文化内涵。NCC主任邓中原在谈到此次展览时说，透过展览，大家可以清晰地看到NCC的定位、愿景和诉求。NCC的诉求，是要聚集时尚创意产业的高端要素；要做一个以时尚创意产业为主导的全产业链的系统；要打造出NCC独特的具有原创性和权威性的创意产业城的风范。
时尚北京：请您谈谈服饰展举办的初衷？这与恒天国家时尚创意中心的定位有何相关之处？
邓中原：通过NCC这个平台，把国际、国内顶级品牌和大师集聚到了一起，如国际著名时装设计师阿玛尼和国内著名的服装设计师郭培、张肇达、刁梅等集聚一堂，集聚所产生的叠加效应和溢出效应，不仅使他们彼此获益，而且也助推NCC早日成为中国的时尚创意产业高地。NCC将是一个国际化的时尚创意产业高端要素集聚之地。
时尚北京：我们应该如何理解“高端要素聚集之地”这一定位？
邓中原：当今几乎所有的世界顶级时尚品牌都已进入中国，但是，我要提醒这些奢侈品机构大佬们，那种企图只是在中国开店、开店、再开店，卖货、卖货、再卖货，而不是把时尚产业链中更具价值的设计、创意和总部业态植入中国和本土化，那将是短命的和危险的。在有的国家，众多奢侈品零售商结队逃离的事实已经预示了这一情景。更具价值的设计、创意和总部业态就是时尚产业里的高端要素。
我们高兴地看到，越来越多的有眼光的国际奢侈品集团开始在中国布局他们的地区设计总部、创意总部、管理总部和品牌中心，越来越多的世界著名设计师和时尚集团开始了与中国的合作。这次参加我们恒天服饰设计板块展览的世界著名服装设计师阿玛尼机构，自2004年进入中国以来，已经开设了280家店，今年计划还要再开50家。阿玛尼认为，他已经看到了中国的原创力量，他说：“我确信，中国将产生能在伦敦、巴黎和米兰举办时装秀的设计师。”在这次展览会上，曾任职于BOSS、GUCCI等奢侈品牌负责设计工作的世界著名男装设计大师Francesco Fiordell先生，比利时布鲁塞尔皇家高等美术学院终身荣誉教授Emile Maeyens先生，以及国际皮草协会（ISTF）组织和世界著名皮草世家Saga机构都以不同方式参与进来。我们坚信，在NCC，众多国际著名的奢侈品集团、时尚机构和设计大师将会在这里集聚。
展览会上推出的郭培、张肇达、马艳丽、刁梅、张中祥等设计师，都是国内非常著名和非常有特色的优秀设计师。这也表明我们对中国原创力量的支持态度，就是旨在使NCC成为蕴育世界级民族设计大师的温床。
这次也是一个跨界、交叉、融合的展览，其中有绘画、珠宝与服装设计的合作，作品具有实用性、艺术性、收藏性，大家彼此互融互赢。
时尚北京：服饰展举办以后的效果与感悟？下次举办服饰展可能会有哪些新的创意？
邓中原：服饰展体现了NCC的定位与诉求，也体现出政府、创意产业、市场对NCC的期待和积极的态度，同时丰富了这次艺博会的“产业”部分。9月27日举行的开馆仪式，通州区三位区领导和宋庄镇主要领导出席，期间北京市委常委、宣传部长、副市长鲁炜专程到展馆参观。下一届可以考虑增加时尚论坛、时尚发布、时尚交易、时尚产品拍卖以及加入造型美容等内容。
时尚北京：目前NCC进展情况？
邓中原：一是正在深化规划方案设计，近期刚与中国建筑设计院签定完成起步区方案设计工作的协议。一是与第一批30多个已签署入驻协议的入驻对象对接，加上第二批，现在总共有60家左右企业与我们签定入驻协议。另外，我们刚刚与两家金融机构签署了共同打造恒天文化创意产业基金，每只基金50个亿。
时尚北京：您如何看待时尚创意产业在城市里的发展？
邓中原：时尚创意产业在城市里能否得到迅速壮大与发展，第一，是需要产业的集聚化，形成规模才会更有力量；第二，这个产业一定要和最新的高新科技与资本对接，目前资本体系与创意产业对接的接口体系还没有完全建立起来；第三，创意产业一定要符合其生存发展的生态环境，这个环境包括物理自然环境，也包括能够调动创意人才创意才华的社会环境与工作环境。
因为这一人群的工作与生活是融在一起的，NCC要打造产业城，而不是一个所谓传统的产业园。
时尚北京：产业城与产业园的区别？
邓中原：产业城需要有城市的功能，有一个完整的城市的配套系统。
时尚北京：您对中国服装行业现状怎么看？
邓中原：我认为未来10年是一个文化含量、品牌价值已经远远超出其物理成分的国内高端消费品产业大发展的黄金10年，中国终将会成为世界新时尚的大国。同时，服装行业大洗牌的序幕已经开启，这既是机遇，更是挑战。主动迎接者，则将会是胜者，消极或者排斥，将存在巨大风险甚至被淘汰出局。 郭培
画框里的时尚
艺博会七大展览之一的服饰设计展馆一层为中国高级时装定制第一人、奥运会颁奖礼服设计师郭培，与比利时著名油画艺术家Emile Maeyens的合作主题展“爱·未来”。展览开创性地将服饰设计与油画制作融为一体，向参观者展示一种新的创作形式，为人们呈现“画框里的时尚”。
此次展出的还有郭培于2012年5月初发布的“嫁衣系列”。每一件展出的时装都以极其细致的工艺、浓烈艳丽的色彩，表达设计师对“爱”的深刻理解。其中的彩晶珍珠百花旗袍吸引了众多参观者驻足，旗袍前片的刺绣结合了欧洲贴补绣的工艺，清丽自然，后片采用全珠绣技艺，饰以大量的粉色珍珠和粉色水晶，彰显典雅华丽。
马艳丽
经典无时间
失序无顺序
经典是岁月磨砺后的沉淀，经典是世事变迁后的永恒，经典是历经沧桑后，依然失序的淡然美丽。
作为首批参加中国艺术品产业博览会——“艺术·设计”服饰设计展以及“国家时尚创意中心”的设计师，时尚女皇马艳丽携手艺术大师张肇达以“无疆”为主题，从哲学的精神高度去俯瞰时尚，审视艺术，引人思考，从而达到精神与作品的完整统一。
MARY MA的艺术设计理念
踏入二楼，我就被一个像美术馆样的简洁安静的展厅所吸引。这里就是马艳丽和张肇达“无疆”的主题展厅。与其他展厅相比大有不同，像绘画中的留白一样，作品没有将巨大的空间整个填满。作品作为整个空间的灵感点，在足够的空间中让观者通过这个点进行独立的思考。马艳丽说：“从我的概念上讲，艺术设计要的就是我们的思想和创意。这个展厅就是我对于艺术设计理解之后的一个思想展现。我的每一个作品，每一个细节都是有故事作为背景支撑的。例如‘失序’这件作品，主要是以填充上不同颜色墨水的吊针管和面料制作而成的，最初它是以无序的形态呈现，之后再通过我的方式将其变得有序起来，从而产生一个全新的服装概念。其实我将针管、墨水、面料这些完全不相关的生活用品综合到一起，就是在阐述一种理念，一件经典的藏品是没有顺序可言的，同时它是可以穿越时间的长河。而以古罗马为历史背景，海伦作为灵感人物作品‘时间’，表达的就是经典可以跨越时间的概念。”作为设计师的马艳丽，她追求的作品是经历多少年之后，再拿出来还拥有当年震撼人心的效果。“我个人喜欢经典的物品。我不会只看那种仅仅让人眼前一亮而转瞬消失的奢华物品。我希望一件作品可以持续迸发它的艺术能量。这个能量就是思想。这两件作品也是MARYMA品牌理念的诠释，故事创造新哲理，经典没有时间概念。”
互赢项目
中国艺术品产业博览会——“艺术·设计”服饰展还展示了“国家时尚创意中心”项目展。作为第一批“进村的村民”，整个项目从最初的规划到目前的初步完成，马艳丽都亲身的参与其中。深有感触的她说：“建立‘国家时尚创意中心’真是非常棒的项目！它为整个中国文化界搭建了一个非常好的国际化平台，为艺术家、设计师提供非常大的国际化的舞台。它是一个综合而又具有一定高度的项目。它对像我们设计师品牌等的创意产业是一个很好的机会，这是一个互赢的好项目。建立‘国家时尚创意中心’是一个很大的项目，虽然在它的背后有政府的积极支持，和恒天这样一个大的集团在运作着整个项目，但是它还是需要一定的周期才能够全面的完成。在不同的周期过程中，逐步去完成某一方面的建设。现今像阿玛尼这样的国际大牌的进入，就很好的说明了它的影响力和文化吸引力。同时我也坚信未来会有更多的品牌参与到此次项目中。
I AM A LUCKY WOMAN
从运动员到模特，从演员到设计师，马艳丽的职业经历是大多数人无法体验到的。在谈及这些经历时，马艳丽坦然的说：“这是我最宝贵的财富。我一直认为我是一个特别幸运的人。我相信大多数人一辈子只有一个职业，而我却体验到了这么多不同人的经历，可以说我生活了很多人的生活经历。我自己经常开玩笑讲‘我真的是赚大发了！’从最初运动员的角色锻炼了我坚强的韧劲和定力，对我自身承受力是一种磨练，也是我之后可以在任何事情上淡然处之的基石。作为模特又是完全另外的场景。模特在T台上虽然是非常绚丽夺目，但为了展示好每一套服装，在聚光灯的背后是要不停的为自己补充艺术时尚等方面的知识。而从超模到设计师蜕变，是我选择职业最理性的一次，我一点也不遗憾从超模转型做设计师。”生活是由不同方面来组成的，有重有轻。每个人根据自己的平衡能力和价值观取向，决定着生活的重点。马艳丽说：“随着年龄的增长，吸引力在不断的转变。我现在更享受设计师的身份。”
让创意和想法落地
对于跨界时尚，马艳丽有着自己独特的见解，“跨界时尚是未来合作发展的主战场之一，是一个具有前景的市场，用你我的优势共同打造完美作品。但在现今的跨界时尚领域上，创意和想法都已经到位，但是我们还需要继续努力的是如何让创意和想法落地，就是说你有很多创意你怎么样能把它给实现，实现后又怎样把它实用化，让它可以真正的为我们的生活带来帮助。”
走完“无疆”整个展厅，我没有看见任何花哨的东西。这里安静的让我们沉思着抛弃时间的哲理，静谧的让我们思考着虚无的创意。
张中祥
民族服饰艺术是我的生命
2012中国艺术品产业博览会，又一次点燃了张中祥的创意激情。这位年过花甲的服装设计师、学者，带着对服装行业的热爱与坚定的信念，40年如一日，用自己的人生，谱写着中国服装的近代史。
作为中国最后一批有师傅的徒弟，那些古老的手摇把毛衣针织机可谓张中祥刚步入服装行业最铁杆的战友。从1982年唐装花棉袄的设计、1986年皮革沟边技术的展现、90年代末设计创造的中国皮革时装到2000年定位花型创新的褶皱服装系，再到2007年褶皱唐装科技成果的发布会，这数十载，这一幕幕，从图到物，无一不让外行的观众们津津有味的研读那个年代的服装故事。
从针织到唐装，从皮革到褶皱，这位见证过无数服装发展历史并有着“中国褶皱唐装第一人”称号的设计师对服装行业发展的贡献不减当年。他仍旧用自己的作品和创意表达着对民族服饰及服装行业的热爱。 参加艺博会让张中祥想到用这次机会对自己做一次总结，“因为我们中国的品牌在不断动乱的发展中最缺少的是传承。一个产品的发展，一个品牌的延续是中国国力的彰显。”所以艺博会他定义的主题为《中福祥——穿越》，讲述了一个300年后的第六代的闯关东后裔——张中祥创业40年的故事。“我希望通过中福祥-张中祥的故事，引起国人的重视。让我们的国家和子孙更加自信、自豪。民族服饰文化艺术产业是大有作为的民族事业，是传承历史文化、民族精神的重要载体。”
在艺博会上《中福祥——穿越》是一场静态发布会，是对民族品牌艺术服装的定位，也是《中福祥》品牌的艺术定位。“以大和大爱为创作思想，‘给母亲做一件汉服’这是《中福祥》艺术品牌的一次质的发展。”张中祥说道。“《中福祥》以往是以唐装、旗袍为主打，价格定位比较高，是以正装、礼仪服装为主要风格。而我们这次发布会的《中福祥——穿越》是从唐装、旗袍穿越到汉服。汉服是以休闲风格为主，价格也是大众能够接受的，主要采用天然的麻棉原料，这也是我们的艺术品牌回归本源的发展方向。因为艺术服装是艺术的衍生品，艺术服装的高低不是以价格来论定的。”
在这次参展中，张中祥最满意的一件作品就是他和女儿在2009年创作的一组名为“化茧成蝶”的作品，“这个作品我们用了3个月的时间，是根据丝绸之路挖掘出来的。也就是追逐丝绸本源来的，用仿生的形态，全部使用了十多种褶皱技术。从色彩花型、结构造型、版型工艺全部原创。清华美院肖文陵教授称之为‘创造了服装的仿生学’。在艺博会展出时，一位来自比利时艺术大师说：‘这是服装艺术，艺术服装的完美作品。’作品的第一件是以一片树叶上孕育着蚕的卵，第二件是卵产生为蚕，第三件是蚕化为茧，第四件是茧里产生了蝶，第五件是幼蝶，第六件是由六件服装组成的彩蝶。彩蝶的翅膀没有展开之前，是一件很绚丽的民族服装服饰，彩蝶翅膀展开时一翅膀有4米长的大彩蝶。”
艺博会上最让张中祥感慨的是看到郭峰的跨界作品，“我们耳熟能详的是郭峰的音乐、郭峰的歌。不过在艺术领域我们还不得而知，但是时尚、艺术原本就没有什么既定的界限，而且艺术是相通的。我很欣赏郭峰的作品。而对于跨界艺术，我觉得应该在各自专业的基础上去跨界，创造艺术衍生品。跨界应该是联合的。在艺博会上，《中福祥》的汉服，就做了跨界的现场展演。画家现场采用中国元素绘画，绘画本身不就是我们祖先制作服装的工艺技法吗？”
当我问起文化艺术与产业结合的问题时，张中祥略微思考了一下，说道：“一类企业做概念，二类企业做文化，三类企业做产品。我们北京中福祥民族服饰科技研究院要高举文化艺术产业的旗帜，把首届中国艺术品产业博览会的精神传播下去。对于此次艺博会乃至中国艺术品产业张中祥有感而发，“首届中国艺术品产业博览会，是国家通过艺博会为我们指出了一条新的发展方向。我作为艺博会邀请的五名服装设计师之一，民族服饰的情感已经融入到我的血液之中。民族服饰遇到了又一次发展的契机，尤其最近五年来，民族服饰传承与发展是我们研究院的主要依据项目。研究院以积累了大量数据，了解民族服饰发展的全部瓶颈问题。民族服饰传承与发展是一项重要的公益事业。
对于自己的成长经历，张中祥并不避讳，反而跟我们侃侃而谈，“由于家庭成分不好，性格也很内向。在很小的时候就受到家里的影响，16岁就给自己裁做了一条裤子。1971年我18岁，毕业被分配到哈尔滨市纺织局，成为了一名国营职工。1971年是我一生最骄傲和自豪的一年，因为从那一天开始，造就了我这40年的服装人生。”
平时的张中祥除了服装设计以外，还有很多爱好，比如乒乓球和篮球，而且都堪称专业。除了体育运动，他还涉猎很多种乐器，比如笛子、二胡、扬琴、手风琴、钢琴等。他说自己在下海之前，还是哈尔滨青年宫合唱团美声团员，也是单位的文艺宣传队长。对于这一点想必参加艺博会的人都会深有感触，因为一曲《松花江上》的精彩演绎，博得了满堂喝彩。
张中祥长期以来一直关注大学生的发展，在2009年他向国家劳动部就业促进司提出了“大学生在有导师引领下可以创业”，的思想，后经劳动部上报国务院，2010年国务院颁发“大学生创业引领计划”。今日他要实施这一计划，准备在北京开设第一家“中福祥创业店”，指导引领大学生自主创业。他说：“‘中福祥创业店’不仅是民族文化产业传承的阵地，而且可以推动民族服饰文化艺术产业的发展。因为，把民族服饰发扬光大是我一直追寻的目标。”
记者后记：
作为艺博会的特约服装设计师，张中祥不仅在艺博会上用他的《中福祥》带领我们穿越了一次，而且在艺博会结束后，他亲自驾车从北京出发，途经山东济南、苏州、湖州、海宁、浙江绍兴、温州、石狮、厦门、深圳，最终到达广州，历时7天，行程3000多公里，这也是张中祥自己的一次穿越。他用自己的实际行动第一时间传递了民族艺术产业的消息，让听到他此次壮举的人在感叹的同时又很受鼓舞。
在采访中提到这次行程，张中祥很兴奋，他说经过这么多地方，看到那么多具有民族特色的文化和事物，自己感到热血沸腾。他对民族服饰发展赋予了很大的希望，他还告诉我们明年要把“中福祥—穿越”搬进北京的文博会。
刁梅
与皮草设计的爱
提起刁梅也许很多人都稍显得陌生，如果说提起国内皮草行业领军企业华斯和银杉，那么她应该是首屈一指的功臣了。我在2012中国艺术品产业博览会中有幸结识刁梅女士，走进她的展区，便走入了一个皮草的世界，也走入了刁梅的设计世界。
在刁梅的眼中皮草是活生生的物件，通过它的设计能够充分的展现出每件皮草所富有的魅力，而使之发扬光大。“皮草服饰的肌理丰富，高贵华丽，与人类有着天然的亲和力。后现代思潮中的时装设计师们将解构主义的表现手法运用到皮草服饰的设计中，颠覆了传统皮草服饰的概念与意义，创造出年轻化、时尚化、多样化的全新外观。皮草服饰质地柔软，光滑细腻的手感，蓬松保暖的视触觉特征与它材质的珍贵稀有，成为贵妇名媛们的珍爱。”
刁梅提到著名时装设计师高迪亚（JEAN-PAUL GAULTIER）的一句话“皮草现在不只是与奢侈联系在一起，它还等同于现代感。”谈到她对皮草的理解时刁梅很有感慨，这也印证了她这么多年来在皮草设计界的摸爬滚打，让中国的皮草设计终于有了更时尚的氛围。“貂皮最流行的毫无疑问是剪毛割绒处理，既现代又实用，既优雅又夸张，SEAN JOHN的男装大衣就属此款。无论毛的长短，貂皮都柔软到可以制作成最好的手套。它还能剪去所有的毛，制作成麂皮的效果，能够印上各种图案，进行镂空处理或者制成薄片。还有就是将皮革面穿在外面，而让肌肤直接接触皮草部分，传达出一种更个性化的奢华感。” 对于皮草刁梅总有说不完的话，于是我们聊起了她的经历。“我现在北京工业大学艺术设计学院任教。我下海一共是八年，开始做了一个小公司去体验，也曾经在中土畜进出口总公司旗下的羽绒羽毛公司当设计师，后来在香港的三个公司当设计师，在私企和国企都做过。转了一圈2000年我又返回学校，在企业的工作经历我了解了企业需要什么人，哪些知识必备的，怎么样更结合实际的去教学生？”
现在的刁梅拥有自己的工作室，她一直想做自己的皮草设计。“虽然有很多人有意向与我合作，但是他们有时候是以经济效益为前提的，一个好的设计品牌，不是完全依靠经济效益来说明问题的，它要用它的设计和品质去感染每一个受众。所以设计品牌需要一个了解他的合作伙伴，让设计在经济效益至上。”
现在的刁梅不是一个个体，而是一个团队。“我自己有我的版师和设计助手，很多都是我的学生。我从大二就开始带他们了，比如在班里设计比较好的，或者很用功的学生，我愿意挖掘他们的潜力，他们也跟着我不断的做。皮草的设计是非常专业的设计，首先你得有其他成衣的经验，我们的版师原来都是做时装的，可以把时装的东西带入皮草。做皮草你要认识所有的原料，原料本身呈现了一个状态，比如狐狸毛，动物皮毛不像布料可以随便裁剪，它就那么大，你怎么去解决分割线，怎么才能漂亮，这太专业了。如果你不了解这些情况就无法做设计，根本做不了。”
自从北欧的皮草世家SAGA，85年进入中国市场，也掀起了中国皮草业的发展。刁梅回忆说：“那个时候延续了十年的学生比赛，从学生里面选皮草设计师，这中间有很多学生去丹麦学习，回来确实也从事皮草行业了。我曾去SAGA总部学习三次。”
可以说SAGA是世界皮草行业的权威机构，由于他的介入，在推广方面做了大量的工作，我国的皮草行业在设计方面有了很大的改观。“在中国以前的毛皮大都很笨重、老气，而SAGA的推广工作不仅仅是给你一个原料，而是从设计开始。推广工作带动了整个学校和市场，包括带动了整个企业，整个行业起来了。所以我国现在的皮草企业发展非常快。”
中国消费市场很接受皮草，尤其是东三省。“因为东北比较冷，东北还比较像苏联，特别喜欢皮草，像哈尔滨是非常好的市场，东北的女孩子似乎觉得每人都得有两件皮草，这个潮流已经影响到全国各地。比如内地的四川、武汉这些地方，比较薄的皮草产品他们也接受，主要作为时尚出现，时尚化已经注入到整个皮草服装里面了，很多年轻人都喜欢。”
在很多人眼中皮草都是昂贵的，而刁梅却说现在的工艺能够让很多人接受。“通过各种工艺手段降低成本，皮草通常很昂贵，一般的工薪阶层不能接受。而现在两三千、三四千的都有，毕竟是真皮皮草的，工薪阶层也是可以接受的。我们的东西比较新颖，跟时尚结合非常好，所以很多厂家追我们的东西。比如今年流行的花边，已经在我们的产品里出现了。企业给我们很多机会去国外考察，我每年都要去欧美、意大利考察。”
在交谈中我能够深深地感受到刁梅在皮草设计中所付出的努力，她在开创，也在培养，更是在创新，用她对皮草设计的热爱，给中国的皮草设计业带来更精彩的明天。
阮熙紫
艺术之“熙”惊艳世界
2012年中国首届艺术品产业博览会于9月26日至10月2日在宋庄艺术区举办，其独特的展示设计，超高的艺术定位，受到全球艺术家的高度瞩目，国内外900余位近5000件顶级艺术品将在艺术品产业博览会华丽亮相。
首支绽放巴黎时装周的东方艺术珠宝，熙·珠宝作为唯一各个东方艺术珠宝品牌受邀参加中国首届艺术产业博览，代表东方艺术珠宝的最高工艺文化，与世界著名时装品牌设计大师乔治·阿玛尼、比利时国宝级艺术家EmileMaryens、中国最具国际影响力的设计师郭培，在艺术与产业结合的顶级国际交流平台上展现东方最璀璨的艺术光辉。
“熙”自古以来代表着光明兴盛，寓意吉祥，它象征了东方文化的传承，在保留了中国皇家的传统与礼秩中，更加演绎了现代低调奢华的气韵。作为首支绽放巴黎时装周的东方艺术珠宝，熙通过珠宝表达东方的思想，赋予珠宝东方的生命，并达成东方文化守望者的共识。东方文化博大深厚，拥有强大生命力，也因此拥有最纯正东方文化血统的“熙”具有高贵优雅、内敛包容、大气极致、赋有生命灵性。她就像一个拥有生命的载体，传承东方几千年的文化积淀，每件作品都试图诠释独特的东方韵味儿并举世无双。
熙·珠宝的创始人阮熙紫女士说：“在传承珠宝文化的过程中，熙·珠宝更多的是在艺术创作，熙·珠宝不会用一个设计镶所有的宝石。目前市场上的绝大多数西方品牌都是对称工整的设计。真正的艺术设计师要去读懂每颗宝石所代表的语言。中国人对意境的理解是西方人很难明白的。比方说，当我们看到一颗粉红色的星光芙蓉石的时候，会想到甜美小女孩的纯真，可能有些爱情，然后有些欢悦，这是有生命力的一种情绪，设计师会用珠宝语言把它诠释起来。顾客对这件产品所有的理解和这颗宝石所传递的意义是完全一致的，珠宝的画面语言就叫意境，同时它也具有了艺术价值。通过针对这颗宝石的重新艺术创作，使珠宝不仅具有宝石本身的材质美，还兼具文化传承的意境之美。价值观统一的美和精神层面相互交融的美两者的结合更有艺术价值。”
在此次备受世界瞩目的艺术品产业博览会上，熙·珠宝代表东方珠宝艺术携手中国服装艺术家郭培与比利时国宝级艺术家EmileMaryens进行激励的思想碰撞。当璀璨的珠宝、奢华的服装相遇比利时视觉抽象艺术，东西方艺术的精髓凝结仿若穿越时光之门，沿着弯曲迂回的华美舞台款款走来，细腻、唯美、抽象，不同韵味的视觉美在世界艺术文化先行者的幻化下惊艳震撼……