此山名叫云雾山，此峡名叫云雾峡，于川东大竹县境内。站在通向峡底的小支路口，俯瞰深深的山谷。谷中，有我们寻了又寻，找了又找的古道。从高处远望，若隐若现的古道，就像一抹浅灰黄的细带，缠绕着山脚，在繁盛茂密的绿丛中，钻进穿出。
古道被命名为“云雾峡三国故道”。它起始于先秦，兴盛于三国，是成都出川过三峡到湖北交通主干道的一部分。这条通鄂主干道在古代拥有官驿道的显赫身份，其地位大致与现代的高速公路或国道相当，被誉称为“中国道路建设的活史书”。
踏入三国故道，便如走入一部厚重的历史，古道那数千年的沉寂与传承，像一道道难以开启的大门，总让我觉得视线仿佛受到几许阻隔。
云雾峡中，保留着各个朝代开凿铺就的古石板路，约略有七公里。对于穿过千百年时光的古道而言，七公里，已经是难能可观的长度。
这座有着千年古道的峡谷，是神奇的。慢慢向着谷底探寻下去。脚下踩着的，暂时还不是古道，是山中煤渣小路与黄泥小道，道边可见色泽艳丽的野花野果。夏目的川东阳光，就那么炽热地晃着晃着，晃到谷底，才被完全遮蔽。
我就停下来，仔仔细细地看了又看。眼前的山，林木茂盛，绿得来几乎不染秋色。谷中的水，清浅幽绿，缓缓潺潺。谷风中流动着山野的气息，混合着草叶与泥土的暗香。这一切，都是吸引人远离城市繁嚣的绝佳理由，但这一切，又并非专属一座云雾山。
云雾山，云雾峡，最有特色的一点，就是一年四季没有蚊子。山峡中香樟树特别多，它们散发出一种特殊气味，把蚊子们熏得远远的。我开始仔细分辨空气中香樟的气息。云雾峡中香樟树丛的浓密，确实浓出了独特的馥郁。竟然还有无孔不入的蚊子都不敢前来肆虐的地方，而且还是在一座有树丛、有水流、很适宜蚊蝇生长的深山幽峡中。在此以前，很难想象这样的神奇。在城市水泥森林的中心，尚且还有那么多身居高楼，却仍然逃避不开蚊虫叮咬的人。
炎夏时节，正是蚊蝇们活跃的“黄金时间”，但我们在云雾山峡里穿行了好几个小时，别说大蚊子小蚊蚊，就连苍蝇，也没见到一只。
站在一片香樟林边，深深地嗅着嗅着。多么洁净清爽的空气。
仅仅只剩一道小溪，隔在我们与古道之间。渡溪而过，才能踏上古道青石。
渡溪倒不算什么难事。溪流太浅太浅，与其说溪里流淌的是水，不如说流淌的是石头。满溪都是大大小小、青苔密布的石块，搭构成天然的石墩桥。
一向对风敏感。老觉得这古道清风，有点另类。它是缠绵的，自始至终地吹着，却缓了又缓，慢了又慢。那种慢吹慢吹的感觉，吹得人直发急。因为深谷的荫蔽，它沁凉；又因为衣衫的水湿，它冰冷。但任风怎么吹，也吹不短我们在古道上的行程。
实在是太喜欢行走于古道的感觉。
石头的路，无声的路。没有什么能够形容那种宁默巾包涵的内聚力。一条穿越时空的路，它该走过多少沧桑，多少悲欢离合?
作为古代交通主干道，古道在它自己的辉煌岁月里，理所当然地实用过，热闹过，拥挤过。一如它的现在，仅仅只能作为一段基本失却交通流量的道路文物，潜隐在幽谷深处，理所当然地冷清着，寂寞着。
云雾峡中的路景层次分明，历史感十足：作为初始阶段道路代表的三国故道，环在山的最低处：站在古道上没有绿荫遮挡的开阔路段，看得见半山腰曲曲折折的黄泥山路、煤渣车道，以及盘旋在高高山巅的现代公路――可以出蜀通鄂的新蜀道318国道。而今是它，在承担着繁忙的交通重任了。
古道如此沉寂，如此幽僻。
路石表面，深深浅浅的苔迹。石头缝中，长长短短的杂草。干枯的落叶，铺满幽径。猜度着那些落叶的最终去向：或者腐于道石之上。或者，被风吹落别处。
因为尚未开发，没有多少来往旅人。整整一个上午，只有我们。古道边，为游人准备的方桌和长凳上，安然稳坐的，是一片又一片的黄叶。甚至没有多少居家人烟。长长的一带山峡，只有很少几座瓦屋，寂寥着落寞着，与古道相依相伴。
非常喜欢这样的冷寂与苍凉。如果不是这样，古道，可能就不会残留于此。
眼前的云雾峡三国故道，比通常的古道要宽。所以也就显得更为气派。风格也有些特异。严格说，它不像大多数古道那样，铺路石板相对薄相对宽，比较而言，云雾峡古道有很大一部分，由相对窄厚的石条铺成。石面也有区别，不同于一般古道石板的平整，大多数凿有条纹，纹路凹处，苔痕更浓。
躺在路上的石头们都老了，很老很老了。可是，老的程度也还有分别。一截不同于另一截，甚至一片不同于另一片。略一分辨，就可看出它们的年龄差距。显然是经过了不同年代的修缮。它们之中，有些风化了，有些坑洼不平，有些磨得溜光，有的还带着深深的凹陷。
感念着这一块一块的时间物证。特别是那些被踩磨得光光滑滑的路石，很容易就让人联想到，成百上千年间，成千上万的人在它们上面走过来，又走过去，无数双脚，在石头上磨啊磨的。古道上都走过些什么样的人呢?他们走得快乐吗?辛苦吗?
还有，那些深凹，要什么样的力量才能把厚硬的石头作用成那样?是战乱的枪弹?匪患的刀斧?抑或车轮的碾压?一条兴盛于三国的道路，想来也不会免于争战割据时期的军需与烽火。
还有，古道上那一块块明显的“补丁”，横着竖着扭着，伤疤一般。满目疮夷，它们因为什么而受伤?
没有人能够回答我。
趴到崖边，去看古道的护路基石。不由得感慨，古人筑路方法的科学与筑路态度的严谨。路基质量很高，经过千百年光阴里的种种考验，依旧完好无损。
敬佩那些能够穿越时光的东西。它们象征一种精神，一种坚持，一种倔强。
可惜了。云雾峡中的古道，本来还更长。据说，因这带山体经常滑坡，有些路段被泥土掩埋了。以前，沿这条留存下来的古道，可以从大竹一直走到渠县。
桥梁，道路所不可或缺的桥梁。
古道上的一架石桥，横跨于窄窄的溪涧。桥名“官桥”，溪名“斗斗河”。桥下流淌的，仍然可说是一溪的大小石块。水流浅得辨不出颜色，有时连石头的底儿都没浸湿。倒是离桥不远的地方，有一个小潭的水质颇为诱人。潭水油绿油绿，就像一块温润细腻的碧玉，镶嵌在苍劲硬朗的古道之侧。
年久日长，山洪冲击，官桥是垮过的，大约在明清时代。后来，官桥又重建了，成了我们此刻看到的模样：一座两面都有石栏杆的拱桥。桥不长，桥面却较宽。石面和石缝，已经成为青苔、杂草和落叶的世界。桥头道边，立着块苔迹斑斑的石碑。已经不太容易辨识碑上的字迹。这是一块捐资碑，上面刻着重修石桥捐款人的姓氏名字。其中最大两个字是：“万氏”。不知是不是这位万氏捐款最多。但不管捐多捐少，为修桥铺路捐资的行为，都算得上高尚。所以也才立碑以记之，所以碑到现在还在那里立着。与捐资碑并立的。是一个当地人直接以“土地”呼之的神龛。龛石满是苔痕，龛内尚有香火的余烬。只消几根石条就搭筑起来的“土地”，形式虽然简单，寄寓却很深沉。据说，当年，这条古道边的“土地”，特别兴盛，有时每隔几百米就有一个。“土地”的作用，是祈请土地 [ 2 ] 神，特保行路平安――可怜的行路人的心。一条几乎没有交通流量的道路，却依然还有香火，向路边的“土地”，祈求着平安。
古道上的另一座桥，有一个诗意的名字，叫“落泊古桥”。根据古桥两头的路石，推测它的年纪应该比官桥更古老。虽然它的外形远远没有官桥的气势。落泊桥长不过三米左右，宽不过一米左右，由两行并列的石板铺就。
让人赞叹的是，如此简易的小桥，桥中部石墩上的分洪设施，却一点也不含糊。这是古桥对付山洪的妙计与延年益寿的秘方。与分洪设施相对的一侧，还有石级，沿之可以一梯梯走向溪面。不过眼下的溪涧，倒是无洪可分：桥下流着的，是一溪碧绿的蕨类植物。桥头有棵枯树，苍黑的树干上，白色苔迹斑斑驳驳。看上去与石桥古风，倒是满合拍的。桥的一侧，也有一个青石“土地”，也有祈愿香火的余烬。
过了桥，顺着坡边古道，走出一小段。回首古桥枯树，恍入马致远《秋思》意境：“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。夕阳西下，断肠人在天涯。”
距落泊桥不远的古道边，一排残碑，正安静而疲惫地斜倚着崖壁。因为残缺、破损与风化，它们能够传达的信息，实在有限。
此处并非碑们的“原籍”。它们曾经以完整、精美的面容，冠冕堂皇地竖立在古道两侧或附近。但那是在“文革”以前。石碑们的岁数很不相同，唐宋明清，各有所属。结局却极其相仿，伤的伤，残的残。不是碑身与碑檐分离，就是碑座与碑身断裂。古道石碑们的碑文内容，多半都是祈保行路平安之类，却连自身的平安也没保住。唯一的安慰是：部分碑块，如经修复粘合，还可基本恢复原貌。
很难不被那些依傍于古道的植物吸引。没有它们，古道就会彻底寂寞。
树荫浓密的地方，古道上空成为天然的绿色伞篷。天光淡淡的，被叶的缝隙筛下来，幽幽映照着古老路石。萋萋芳草与芊芊藤蔓从斜斜的坡壁上垂落下来，温柔得就像那些永远也不会脱口而出的内心低语。伸手摘下头顶上野生油桐树的果实。青青的桐子，核桃般大小，虽不可食用，却能榨出桐油，用以做药，点灯，制漆。特意留下两颗存念，权作古道给我们的见面礼。
“冷饭子”热热烈烈地结了个遍山满野：红橙橙，光亮亮，豌豆粒儿大小。“冷饭子”一词，既好听，又好念，而且一听即知是能吃的东西。捋下几粒红得很艳的，嚼在嘴里却涩涩的，比冷饭还难咽。要等到经霜之后，“冷饭”成了“热饭”，味道才会变得回甜。真想在这里一直等下去，直到霜降。好尝一尝经霜后甜甜的冷饭子。
古道边的大麦冬草，穗子真是漂亮。一种名为“绿鸡”的蕨类植物，叶形舒阔优雅，色泽翠绿水灵，连片连片地主宰着云雾峡的荫凉湿地。从涌动于清风中的荒草合奏中，我听到了大丛芦苇和丝茅草的合奏。弦律时而雄浑沧桑，时而柔媚多情，仿佛三国群雄的悲欢擘合……
云雾峡谷中，还回响着一个历史人物的大名。这个名字，联系着历史上一场轰轰烈烈的流民起义，也联系着一度辉煌的成汉王国。这个名字是：李特。
西晋末年，晋王朝内部“八王之乱”爆发。连年混战，连年天灾，一场大饥荒，迫使大批关中农民成为流民，流落蜀中。
公元301年，益州官吏逼迫蜀地外来流民返乡，激起民愤。流民们在李特的领导下，发动起义，攻占了广汉。在进攻成都的战役中，李特中计，力战而死。
在李特之弟李流和李特之子李雄的统领下，幸存义军继续征战。公元304年，李雄攻下成都，称成都王，后又称帝，国号大成。再后来，大成改国号为汉，史称成汉。成汉政权一统全蜀，时间长达34年之久。与十六国时期其他诸国的动乱相比，大成王国，就像一片沙漠中的绿洲，以相对恒稳的安宁，荫护着蜀中百姓在这一时段的正常生息。
历史上的李特战死了，民间传奇中的李特却没有战死。祖籍巴西宕渠的李特，在传说中，回到了老家风光旖旎的云雾山。放弃皇帝不当的李特，心甘情愿地隐居于故土清宁的山间。在山中，他筑起了一座座华美的宫殿，一重重庄严的庙堂。最后，又在庙宇里正式出家，与佛为伴，终了余生。
或许这是他的真实人生，或许这只是世人的良好愿望。不好评说传说人事的真伪，但可以从这一直流传下来的故事中，看出后世之人待他的情份。
古道边有一面已被荆棘与藤蔓完全吞没的山坡，据说这里曾有过羊肠小道，沿小道攀沿而上，依次经过十二重殿宇后，即可抵达云雾山顶。但重重殿宇今已不存，仅余部分废墟或遗址，掩藏于荒莽之中。
离开云雾峡的时候，一位云雾峡资深峡民，特意把一座有着长缓坡的低山，指给我看。民间传说，此山是垮塌过的。就在李特死去的那一刻，地撼山崩，一条虬劲的青龙，从山中腾飞而出，直冲云霄。青龙飞去，我意犹未尽。
一条历练千年的古道，一定还有太多太多的内涵。自然与历史，就像两本永远也读不完的大书……
我找到的，是一条路，梦里的路。它盘旋，蜿蜒，游动，飞翔。它终止于梦外，却又起始于梦中…… [ 1 ]